A maior das Ilhas Baleares concentra oito séculos de arquitetura, um dos mais ricos acervos de Joan Miró, oficinas artesanais que exportam para o mundo e uma gastronomia marcante. Tudo isso somado faz dela muito mais do que apenas um destino balneário. O Mar Mediterrâneo está lá, naturalmente, mas é só uma das camadas de um território constituído de pedra calcária e muita cultura. Em Maiorca, falam-se catalão (na variante local, o mallorquín) e espanhol, línguas que ancoram a ilha e seus rituais cotidianos. O ritmo da conversa, mais vagaroso que o de Madri e Barcelona, sugere que a paciência é virtude essencial para deixar-se encantar, uma e outra vez.
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Viagem para Maiorca: um roteiro com o melhor da arte, arquitetura e gastronomia da ilha
Palma, a capital, se organiza em carrers estreitos que conduzem a praças, igrejas e palácios. Dentre eles, o Palacio Can Marqués, hoje hotel, se destaca por preservar a estrutura original: escadarias de pedra, varandas voltadas para a cidade antiga e salões que documentam séculos de arquitetura vernacular espanhola. A poucos quarteirões, a Catedral de Palma domina a orla com seus 44 m de altura. Entre 1904 e 1914, Antoni Gaudí atuou na restauração da construção com terraços de onde se avistam o desenho citadino ora moderno, ora medieval e o mar logo abaixo.
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Lobby do hotel Palacio Can Marqués, erguido no séc. 18 e recém-renovado pela designer de interiores Aline Matsika
Divulgação
Na Península de Formentor, no outro extremo da ilha, o hotel Four Seasons oferece uma experiência oposta. Inaugurado em 1929 e reaberto ano passado após restauração, hospedou nomes como Charlie Chaplin, Grace Kelly e Audrey Hepburn. Inserido em uma reserva natural, mantém 400 m de praia, pinheiros até a beira d’água e arquitetura preservada, com varandas em arcada, pisos de pedra e panos de vidro abertos para o Mediterrâneo. Se Palma traduz a Maiorca urbana e histórica, Formentor apresenta uma ilha (quase) intocada.
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Lobby do hotel Four Seasons Mallorca at Formentor
Hospitality Builders/Four Seasons
É na Fundació Miró Mallorca, em Cala Major, que a ilha revela sua dimensão menos turística e mais íntima. O complexo articula três edifícios, cada um com função específica no universo criativo do artista barcelonês. A casa, construção tradicional maiorquina onde Joan Miró viveu por quase três décadas até sua morte em 1983, permanece intacta, com móveis originais e objetos pessoais que materializam a rotina da família. Em entrevista de 1981, Miró chegou a comparar a vida em Maiorca com “a sensação de estar no ventre de sua mãe”.
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Ateliê Sert, projetado pelo arquiteto Josep Lluís Sert, na Fundació Miró Mallorca
Juan Gavilán/Fundació Miró Mallorca
Já o ateliê Sert, projetado pelo arquiteto Josep Lluís Sert e inaugurado em 1956, foi desenhado com foco no trabalho: volumes brancos, claraboias e aberturas laterais calculadas para garantir luz natural constante e equilibrada ao longo do dia, sem sombras duras ou excessos, foram inegociáveis. Pincéis, cavaletes, tubos de tinta ainda dispostos por cor, cadernos de anotações e outras ferramentas permeiam o espaço, que mantém a configuração original, como se o artista ainda o habitasse. O terceiro edifício, o museu inaugurado em 1992, com assinatura do Pritzker Rafael Moneo, abriga um acervo com mais de 6 mil obras.
Terroir da ilha
Cozinha da escola culinária Moltak
Divulgação
Das telas ao prato, o fascínio de Maiorca passa também pela gastronomia. Padarias centenárias como a Forn des Teatre e a Pons produzem diariamente pratos como a ensaïmada, massa fermentada em espiral com bordas delicadamente crocantes. A mesma atenção aos detalhes reaparece na Moltak, onde aulas de culinária mediterrânea seguem receitas herdadas de gerações ancestrais. O menu do dia pode ir do tradicional pan con tomate à picância dos pimientos de Padrón, da Galícia, que abrem caminho para a paella, regida pela adição precisa de cada ingrediente. Já no Ca na Toneta, em Caimari, a devoção aos insumos locais alcança a alta gastronomia em cardápios sazonais pelas mãos das chefs (e irmãs) Maria e Teresa Solivellas, autoras de uma célebre sopa de amêndoas citada na indicação ao restaurante no Guia Michelin.
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Roberto Leone
Boa parte da experiência em Maiorca nasce do que vem da terra. Nas Salinas d’Es Trenc, ao sul, a visita acompanha o percurso da água do mar por tanques rasos que, sob o sol, evapora até revelar cristais de sal colhidos manualmente. Nas vinícolas familiares, como a Son Vich de Superna, a influência marítima e o solo calcário se traduzem em vinhos de pequena escala elaborados de uvas como Manto Negro, Gorgollassa e Prensal.
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Can Vallès, antiga propriedade na Serra de Tramuntana
Roberto Leone
Entre a Serra de Tramuntana e o litoral, núcleos históricos apresentam outras cadências da ilha. Valldemossa, onde Chopin compôs parte dos Prelúdios Op. 28 em um piano alugado, preserva ruas estreitas e casas de azulejos dedicados a Santa Catalina Thomàs, padroeira local. Já em Pollença, a herança medieval se articula em torno da Plaça Major, com cafés, galerias e o acesso ao Calvário.
Quando nas Ilhas Baleares, é impossível resistir a incontáveis mergulhos no Mar Mediterrâneo. De Maiorca, no entanto, leva-se mais que sal na pele.
*A jornalista viajou a Maiorca a convite da Embaixada da Espanha no Brasil
**Matéria originalmente publicada na edição de fevereiro/2026 da Casa Vogue (CV 480), disponível em versão impressa, na nossa loja virtual, e para assinantes no app Globo Mais.
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Quando nas Ilhas Baleares, é impossível resistir a incontáveis mergulhos no Mar Mediterrâneo. De Maiorca, no entanto, leva-se mais que sal na pele.
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**Matéria originalmente publicada na edição de fevereiro/2026 da Casa Vogue (CV 480), disponível em versão impressa, na nossa loja virtual, e para assinantes no app Globo Mais.
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